Попробую сложить...)

1. Пропениваю все здоровые щели.
2. Прохожусь герметиком по рамам, где есть щели!
3. Промазываю пол, углы и потолок синюгой Knauf!))
4. Устанавливаю обрешётку из брусьев(предварительно пропитав их чем нить, чтобы не гнило).
5. Укладываю в промежутки пенопласт Knauf стыки пропениваю.
6. Делаю пароизоляцию стыки проклеиваю специальным скотчем. (фольгированным вспененным материалом или полиэтиленовой плёнкой).
7. Укладываю фанеру на пол. + ламинат(всётаки он!, т.к. его очень много и хочется использовать...).
8. Обшиваю выбранным материалом. (скорее всего ПВХ панели.)
9. Приклеиваю на жидкие гвозди доборы на окна и прикручиваю плинтуса.

Два вопроса:
1. Первым делом обшить потолок или стены?))
2. Что я не правильно сделал?)))

Сильно не бейте! ))

Да какое там утепление, оно вообще невозможно на наших балконах, у нас два панорамных и утеплить их невозможно в принципе. Третий балкон утеплить можно по бортику (по всей плоскости нельзя из-за небольшой площади балкона), но для этого надо менять окна, а мы это отложили на потом и я там задумал крутую модернизацию остекления требующую доработки парапета. Основной ремонт модернизация не затронет, так что эти работы можно отложить до лета-осени.

Гидроизоляция у нас наверху, не на потолке, а этажом выше - это намного эффективнее. Последний этаж рулит, не надо договариваться с соседями сверху, сделали на чердаке никого не спрашивая. Заодно и потолок лоджии у нас выходит на теплый чердак, такая конструкция дома, то есть, потолок уже теплый сам по себе.

Вот зона нашей лоджии на чердаке, теплая и сухая. На фото еще нет гидроизоляции, но фактически она уже есть - промазали все стыки. Это на случай если крыша потечет или трубы на чердаке прорвет. Собственно, мы всю плоскость квартиры так гидроизолировали, затопление сверху полностью исключено.

Architect
ну да ... у соседей пол промазать гораздо сложнее!))
Бум надеяться что они сами это сделают!
Я сделаю только свой потолок!

Это не лучший вариант. Смотря что за щели - некоторые на потолке требуют доработки пеной, но само затыкание щелей куда лучше проводить газо-пеноблоками (режутся как угодно) и затем штукатуркой и шпаклевкой. Это будет надежнее. А некоторые щели лучше всего заделываются твердым утеплителем типа пенополистирол и только потом герметизируются пеной, герметиком, щпаклевкой. То есть строго индивидуально, а не бездумно заливать пеной все подряд. Балконы у всех разные и щели разные. У некоторых вообще панорамные - там щели такие на полу в зоне окон, что лечатся только стяжкой на железном сетчатом каркасе. Мы использовали все перечисленные выше способы, но у нас балконы сложнее.Да никто ни фига не сделает, лучше предложить им промазать их пол за ваш счет - это копейки. Ну будет у них пол синего цвета, может они потом плитку на него положат. Или мазать свой потолок, с нахлестом на стены - вода ведь побежит там в первую очередь, где стыки панелей.

Не забывайте, что гидроизоляция плохо работает при "отрицательном" давлении воды.
Вода должна "давить" на гидроизоляцию под которой устойчивое основание, а не наоборот, как в случае с потолком.

Architect
А всё остальное правильно?)Серега 1965
Т.е., если вода просочится через бетон и попадёт на внутреннюю поверхность гидроизоляции всё протечёт?
Тогда смысла нет получается?

Кайман и КО
С миру по нитке - бедному рубаха!) Спасибо!)
- Только вот про брусья не очень ясно... как они на пене будут держаться?
Или их ещё зафигачить сквозь этот бутерброд в бетон на шурупы с дюбелем?
- пропенивать пеной ЛЕТНЕЙ - это та что без холулола (или как его там!?!) чтобы пенопласт не разъела?
- 33 класс)))) Всё гораздо проще конечно... ламинат местный!))
- Сначала нужно было дунуть. )))) + пиво!)А какой герметик лучше в в замок?

Есть специальный, для ламината.
ЗЫ. Писал, но форум не дал исправить - жижа-лента=1500р минимум. в среднем на 5-6 метров. Мазать пол имеет смысл только из большой любви к соседям снизу (или взять их в долю, им тоже на стыки и щели останется)
ЗЗЫ. Все что понаписал мое имхо, я не строитель

Кайман и КО
Architect
СПАСИБО РЕБЯТА!!! ОЧЕНЬ ВСЁ ПОНЯТНО СТАЛО!
Начинаю закупать материалы и ждать потепления!)
Фотографии выложу летом! Постораюсь сделать пошаговые!)
У меня три балкона... начну с ровного и маленького!) Думаю третий будет самым правильным!)))

Стал снимать ламинат на кухне. Под ним "бутерброд": подложка, картонные листы в два слоя, черный паралон (похоже, это для выравнивания пола и шумоизоляции).
У меня вопрос, можно ли это все оставить и клать поверх свой ламинат или стоит убрать и постелить, что-то новое?

Если совсем нет денег, то можно, а так - сами видите, сборная солянка из материалов 80-х годов. Этот многослойный бутерброд не дает ровной поверхности и ламинат будет гулять, отчего расшатаются его замки и появятся щели. К тому же такая подложка сильно толстая - крадет высоту потолка и в дальнейшем, при замене покрытия пола, не даст состыковаться дверям.

Лучше всего выкинуть, пол подровнять наливным полом (где требуется), выступы срезать, расковырять и заделать заново стыки стояков отопления (источник шума от соседей - в них один мусор напихан), отодрать гудронную ленту у внешних панелей (она неплотно прилегает и вместо нее промазать жидкой гидроизоляцией). А новую подложку можно купить и недорогую, можно в пару-тройку тыщ на квартиру уложиться. Можно шикануть и купить пробковую 3 мм + пленка ПВХ для пароизоляции.Никакой. Надо брать брендовый нормальный ламинат 33 класса от 650 руб. за упаковку и там замки уже обработаны воском или чем подобным. Герметиком можно промазать стыки по периметру - улучшит звукоизоляцию и воду задержит на какое-то время.

У кого есть фото или чертеж для понимания, что такое сантехнический короб и счем его едят.

Спасибо!
1. А какой наливной пол лучше использовать?
2. Жидкой гидроизоляцией промазать до залива пола или после?

Это просто перегородка с ревизионным лючком, что закрывает стояковые трубы и вентиля. Может быть из гипсокартона, может быть из газо-пеноблоков толщиной 5-10 см. Раньше использовали и кирпичи, но это устарело - современные блоки куда дешевле и проще в монтаже. Обычно обшивается плиткой, в особо бюджетных случаях может быть окрашен. Чертежи на короб обычно не рисуют, размеры подгоняются на месте.

Вот процесс создания короба из пеноблоков. Но здесь сложный, под подвесной унитаз, когда на четко заданном размере еще вшивается инсталяция (рамка, на которой унитаз и скрытый бачок крепятся).

Сначала надо проверить неровности пола - может их и вовсе нет и тогда никакой наливной пол не нужен и даже будет вреден - украдет высоту потолка, время и деньги. Неровности проверяются лазерным нивелиром и строительным уровнем длинной 2 метра.

Если неровности есть и существенны для укладки напольного покрытия, надо выявить их характер. Ямы однозначно заливать наливным полом, а вот бугорки в месте ревизионных отверстий и стыков перекрытий - срезать алмазной коронкой или срубать зубилом.

Наливной пол брать любой брендовый. Основит, Мапей, Кнауф, Юнис. Смотреть на тип наливного пола, чтоб наливался от толщины в 2 мм. Неровности меньше 2 мм сглаживаются шпаклевкой или вовсе игнорируются. Вообще это непростой процесс - само определение, где нужен наливной пол, а где нет.

Гидроизоляцией лучше мазать до - у нее бугристая поверхность и она может помешать чистовой отделке. И мазать только места стыков панелей, места входа стояков отопления и круглые дырки по всему полу (ревизионные отверстия). При этом надо решить, нужна ли вам вообще на полу гидроизоляция или пусть при потопе вода быстрее утекает к соседям? Вопрос сложный, более подробно рассматривался в теме "гидроизоляция". 50 на 50. Мы в одной квартире сделали ее по полу, а в другой - нет.

Architect
Спасибо Вам огромное, нашел лючки разных размеров.
Вопрос номер два, рядом с коммуникациями расположен венткороб размером 500х900, по звуку он пустотелый.
В теме ремонта prokopusha его вроде сноли для увеличения пространства, но все сайты говорят, что это категорически запрещено.

Все правильно. ВЕНТкороб сносить категорически нельзя. У нас он находился в коридоре напротив входя в туалет. И мы его никоим образом не трогали. А вот у САНТЕХкороба (который вокруг водопроводных и канализационных труб) размеры можно немного регулировать - главное, чтобы по итогу сантехкороб был восстановлен.вот фото из туалета
а это вид со стороны кухни (на коробе еще старая решетка вентиляционная висит)

Не путайте вентиляционный и сантехнический короба. В вентиляционном проходят трубы вентиляции (или иногда там даже труб нет - сама коробка и есть некое подобие трубы). И если вы снесете венткороб - нарушится вентиляция во всем доме, т.к. вы перекроете движение воздуха по коробу.

prokopusha
Все на своих местах.

Вопрос по батареям смотрю только биметалл Глобал или Сира РС, какой типоразмер самый ходовой? 800 великоваты, 300 слишком маленькие, только 500?

Исходя из наших оконных проемов - размер 500 оптимален. 300 - это когда окна почти до пола и другие не влазят. 800 будет излишне - помещения у нас маленькие, зажариться можно будет.