Стоять будут на другой квартире, здесь просто приснюнил их. Массив ясеня, просвечивают золотистые прожилки древесины, как раз под обои и ламинат (не на этой квартире, что на фото), все в единой тональности. Стиль классический, в современном прочтении, что особо подчеркивают ручки строгих прямоугольных форм - специально такие выбрал и ниче так получилось. Закругленные здесь нельзя, упаси боже...
Здесь важный момент, распашные двери в гостиную. Ломаем симметрию в угоду удобству и добавляем игривости. Малая створка почти всегда будет закрыта, а проход в комнату останется широким. Еще есть соображения, почему створки разных размеров... Где-то может лучше будет сделать распашные створки одинаковыми, все от потребностей и интерьера зависит. Главное - учесть это заранее и продумать, при заказе дверей.
Это сравнил с дверями от застройщика. Поиздевался... Хотя, живем же на второй квартире и с такими дверями - нормально, без комплексов. Разные бюджеты ремонта, разные приоритеты...
Изнанка. Плашки ясеня...
Качество лицевой панели... Подогнано лучше любого дорогого смартфона, а ведь ручная работа, пусть и по шаблону.
Вот с этими обоями будут... Сочетаются на грани, но сильно обои роскошные, я бы выбрал более сдержанную расцветку, но женщине было виднее...
Сильно роскошно получится, но - не все в наших силах... Зато с природными мотивчиками - текстура дерева на полу и дверях будет гармонировать с лесопарком за окном.
Обратил внимание на шов в месте стыка брусков, виден на торце двери сверху и снизу (когда двери будут стоять, его не видно). Хитро придумали, это же деформационные швы. Двери защищены от перепадов влажности, но если вдруг сильно намокнут, разбухание уйдет в этот шов и геометрия двери не изменится. Даже не знал, что в дверях такие решения применяют...
подскажите, как оформляется дверной проем, что нужно? то есть, имеется проем в бетонной стене, как подготовить его для установки двери? чего и как крепить, куда крепить и как все это дело обзывается? обвязка вроде... сорри, туплю! у меня двушка-распашонка, две двери рядом, одна будет правая, другая левая. и еще вопрос, сам проем надо выравнивать или что то еще делать с ним? а то там плиты немного скошены
Чулок
Непонятно Вы сами хотите делать или будет мастер устанавливать ? Вообще выравнивать ничего не надо, как правило все проемы в панельных домах стандартные для дверей высотой 2.0м, шириной на кухне 0.7 м, в комнатах 0.8 м , ванна туалет по 0.6 м. (в домах серии П44 двери в ванной туалете 1.9м на 0.55 м) . Распашные двери(составные из двух дверей) как правило две двери по 0.6 м, но это нужно замерять проем. Вообще комплект двери - это : Дверь,Дверная коробка,Доборы , Наличники, Петли, Ручки ,Дверной замок. А вообще в инете много видеороликов по установке дверей, там всё прекрасно показано.
подскажите, как оформляется дверной проем, что нужно? то есть, имеется проем в бетонной стене, как подготовить его для установки двери? чего и как крепить, куда крепить и как все это дело обзывается? обвязка вроде... сорри, туплю! у меня двушка-распашонка, две двери рядом, одна будет правая, другая левая. и еще вопрос, сам проем надо выравнивать или что то еще делать с ним? а то там плиты немного скошены
КОПЭ-Парус? Там много чего нужно проделать для замены дверей, если конечно задача сделать хороший ремонт, а не просто поменять шило на мыло.
Начнем с двери в туалет и в некоторых квартирах - на кухню. Там нет верха у проема, он просто заложен фанерой или гипсокартоном.
Помимо этого, в проем туалета заложены деревянные брусья для сужения проема, на них и крепятся двери от застройщика. Здесь они уже демонтированы.
Вот что делали дальше. Сначала создали верх проема заложив уголок и на него - газоблоки. Уголок немного громоздок, но что на рынке попалось под руку... Врезали его в бетон сантехкабины.
Далее заложили верх и сузили проем сбоку справа, уложив куски газоблоков. Таким образом, чтоб ширина проема была 88-90 см, а высота - 207 см (как в других помещениях).
Далее срезаем слой с бетонного порога, на него будет уложена напольная плитка, такая же, как в санузлах. Здесь можно срезать порог и начисто, чтоб двери по всей квартире стояли на одном уровне - так более эстетично выглядит, но мы решили порожек сохранить в угоду безопасности, защита от потопов и защита от намокания низа дверей.
Далее у нас двери в гостиную и спальню. Тоже требуется серьезная подготовка. Вот что изначально, выступы и скосы.
Море работы, но если ставить серьезные двери и делать серьезный ремонт, то без них не обойтись.
Добавлено 18.02.2014 в 02:16
Filder писал(а):
Чулок
Непонятно Вы сами хотите делать или будет мастер устанавливать ? Вообще выравнивать ничего не надо, как правило все проемы в панельных домах стандартные для дверей высотой 2.0м, шириной на кухне 0.7 м, в комнатах 0.8 м , ванна туалет по 0.6 м. (в домах серии П44 двери в ванной туалете 1.9м на 0.55 м) . Распашные двери(составные из двух дверей) как правило две двери по 0.6 м, но это нужно замерять проем. Вообще комплект двери - это : Дверь,Дверная коробка,Доборы , Наличники, Петли, Ручки ,Дверной замок. А вообще в инете много видеороликов по установке дверей, там всё прекрасно показано.
К сожалению, проемы при детальном рассмотрении вообще никакие и требуют серьезной реконструкции. Не помешает и выровнять прилегающие стены, а то наличники могут не лечь как полагается.
Мастерам-установщикам надо предоставлять готовый проем и концепцию, в 999 случаев из 1000 им глубоко плевать на эстетику, быстрей бы воткнуть дверь и получить свои 2500 руб. за установку. Ничего они не решат за хозяина, даже толком не скажут, в какую строну должна дверь открываться.
С распашными дверями все непросто, есть 4 варианта, не считая всяких сдвижных дверей:
1. Заложить часть проема слева и поставить одинарную дверь.
2. Заложить часть проема справа и поставить одинарную дверь.
3. Поставить распашные одинаковой ширины.
4. Поставить распашные с узкой створкой (открывается по необходимости) и широкой дверью.
Первые два варианта позволяют вместить в комнату больше мебели, но сомнительны с точки зрения красоты. Третий вариант самый массовый, такой стоит по умолчанию от застройщика в КОПЭ-Парусе. Неудобен тем, что пока одна створка закрыта - проход узковат, а если створки нараспашку - сложно закрывать дверь. Мы долго ломали голову и остановились на двух створках, на варианте, что предложили на европейской фабрике дверей, асимметричные створки. Фото уже было, но вот еще раз.
Чертовски удобно и при нашем проеме с краю, очень даже эстетично. К маленькой створке на небольшом расстоянии будет примыкать большой платяной шкаф (он там не по канонам дизайна, а по суровой жизненной необходимости) и если створки держать распахнутыми, будет плавный обтекающий переход.
Да, от чистого, то есть с учетом стяжек, подложки и ламината либо другого напольного покрытия. Хотя при заказе на фабрике дверную коробку могут изготовить под любой проем, но высота имеющихся нас устроила.
Еще важный момент: дверная коробка к стене должна крепиться только на пену, без всяких дюбелей. Здесь требуется большая сноровка установщика - установить не только строго по уровню и под прямыми углами, но и не заляпать пеной декоративное покрытие. Тут уж задача хозяина, найти таких установщиков, а то за ними только следи - пришпандорят дюбелями (типа, надежно), исковеркают коробку и довольны.
Вот как крепились двери от застройщика:
А вот коробка дверей из массива (уплотнитель установлен еще на заводе) и понятно, что дырки под дюбели ее никак не украсят, даже если их прикрыть какими-то заглушками.
На изнанке коробки нет ребер, пена и так приклеится отлично. Слой пены составит где-то 1 см.
Architect
Я тоже начиталась про установку на пену, однако установщики отговорили от этого способа как недостаточно надежного.установили на дюбели, ни одного видимого отверстия не просверлив(и без заглушек).
У нас еще 7-10 дней до установки дверей, мысли такие.
Дырявить дверную коробку в ином месте, кроме как под петлями я не позволю, но даже дырки скрытые под петлями мне не нравятся.
В инете почитал - море противоположных мнений.
В 1998 ставили мне одну дверь из массива и строго на пену. Мастера с гордостью говорили, что кругом все болваны и не знают такой технологии, а хорошие двери (где коробка не гуляет как картонка) ставятся именно так и держатся мертво. Не обманули, квартиру продал через 10 лет, дверь стояла как влитая.
Сделаю очень просто. Завтра звоню на фабрику и спрошу, на что ставить двери. Сразу не додумался спросить, а может мне и говорили, да забыл - миллион дел было. И так там на фабрике 2.5 часа провел, пока все выбирал окончательно и оформляли заказ, это не считая такой мелочи, как доехать на фабрику через границу к черту на рога. Но ничего, не зря съездил - в Москве подобные двери тыщ на 100-150 дороже обойдутся.
Architect
Я тоже начиталась про установку на пену, однако установщики отговорили от этого способа как недостаточно надежного.установили на дюбели, ни одного видимого отверстия не просверлив(и без заглушек).
Все верно. Монтажная пена не является собственно монтажной и это название она получила потому что она используется при монтаже. Несомненно при монтаже она занимает не малую роль, но не главную!
Установка межкомнатных дверей тот случай, когда в инете мнений 50 на 50 (промониторил и даже видео смотрел), а значит - проку ноль от такой информации. Запоминайте, как надо делать правильно - узнал в нескольких толковых источниках и сам так делал.
Дверная коробка ставится только на пену. Даже коробка не цельная (без порога) Дюбеля спрятанные под заглушками, дюбеля под петлями, скрытый крепеж - это все ерунда и порча имущества. Площадь контакта пены и коробки достаточна даже для тяжелых дверей (у нас двери кило по 50 кг, чистый массив ясеня) - с разбега не вышибить.
Вот как ставятся двери:
Двойная дверь весит кило 90, держится на пене на ура.
После застывания пены деревянные чопики-направляющие удаляются, дырки под ними запениваются. Так чтоб щелей нигде не осталось - звукоизоляцию никто не отменял. Застывшую пену обрабатывать защитными покрытиями не требуется внутри помещения - и так лет 70 простоит и не сгниет.
На дюбеля и скрытый крепеж ставят только неграмотные мастера, либо хапуги, что рады сделать побольше действий и содрать побольше денег с заказчика. Особенно если заказчик считает, что только так и надо для надежности. На самом деле, излишние дырки под крепеж полотно двери только ослабляют.
Двери ставим три дня. Два дня уже провозились, завтра окончание работ. Процесс сложный, даже учитывая, что замки и петли еще на заводе врезаны, коробки все кроме одной тоже уже собраны. Быстрее нельзя двери из массива поставить, одна пена только 24 часа сохнет при закрытых дверях, а одну дверь пришлось оставить на денек - мастерам надо жить где-то. С наличниками возни хватает... Дешевые двери можно и за один день воткнуть, но с хорошими там не пройдет.
Радуют магнитные замки - простейшая конструкция (ломаться нечему) и очень тихо защелкиваются. Взломостойкость низка, но она в квартире и не нужна. Рамку куда входит язычок замка чутка улучшил - проложил демпфера внутри конструкции. Для магнитных это полезно для снижения шума и сведение дребезжаний на ноль.
прикольно! а снизу тоже пена, или прямо на пол ставят? у меня еще такой вопрос, так как ширина коробки меньше ширины дверного проема, то как лучше по глубине воткнуть дверь - кнаружи, кнутри или посередине проема?
и про добор вопрос, как отделывается проем после установки?
Внизу ничего нет и не должно быть, дверь просто висит на петлях. Сама коробка на полу стоит, пена только по периметру. Между полом и дверью получается зазор, у нас он составляет где-то сантиметр. То есть женский мизинец можно просунуть, а другой палец может уже и застрять Это считается оптимальным зазором, он страхует от неровности полов (у нас ровные), от будущей неровности пола (вдруг покрытие вздуется), от разбухания двери от влажности и от царапин. То есть, если вы уронили саморез на пол и не заметив, резко открыли дверь - он не процарапает пол, а пройдет под дверью. В нашем случае, когда пол ровный, двери не разбухнут (качественные), в дальнейшем можно будет на низ двери наклеить типа войлочной прокладки и свести щель к мизеру. Но это если нам понадобится совсем уж хорошая звукоизоляция, а пока и так замечательно.
А дверь в ванную наглухо заделывать нельзя, зазор в сантиметр у пола там обязателен - это влажное помещение и должна быть нормальная циркуляция воздуха.
По установке в проем - в КОПЭ-Парус он составляет 18 см и здесь есть над чем думать, потому как коробки такие широкие не делают, их увеличивают доборами. В двушках изначально дверные проемы в комнаты вызывают головную боль, там ломанная конфигурация и поставить дверь красиво просто нереально, требуется наращивать и спрямлять. Поэтому если кто не желает проводить строительную подготовку проема, дорогие двери нет смысла ставить, идеально не будет. Мы проем подготовили и надстроили, вот так:
После чего двери ставятся на одной линии со стенами прихожей, не утапливаются вглубь комнаты - так вот правильно. Со стороны комнаты надставляются доборы. То есть, стоят совсем не так, как было при ремонте от застройщика:
Как видим, в неподготовленные проемы двери невозможно поставить по канонам евроремонта - это уже все бюджетный ремонт, либо таджик-евро, с браком. У нас на второй квартире так и стоят (фото оттуда), бюджет ремонта был крайне ограничен и позорные двери от застройщика мы просто чутка улучшили - вынули и посадили на пену по периметру (изначально там было пены - с гулькин нос). При дорогом ремонте проемы в таком состоянии оставлять нельзя и двери ставятся по-другому, как вот белые выше.
Сложно, точно? Мастера тоже в шоке от моих капризов, привыкли как попало (даже хорошие мастера), воткнуть двери за 2 часа и бежать отдыхать. А там серьезная работа и не на один день.
Когда двери сам ставил на поза-позапрошлой хате- вот только на одну пену и сажал.
С годами, правда, выяснилось, что то ли от влажности, то ли от температуры эта пена слегка гуляет - в какой то время года дверь плохо закрывается - трется о коробку, в какое то никаких порблем.
Так что если так же собираетесь делать - оставляйте между полотном и коробкой расстояния с пол пальца с каждой стороны. Я то все до нескольких миллиметров подгнял.
Когда двери сам ставил на поза-позапрошлой хате- вот только на одну пену и сажал.
С годами, правда, выяснилось, что то ли от влажности, то ли от температуры эта пена слегка гуляет - в какой то время года дверь плохо закрывается - трется о коробку, в какое то никаких порблем.
Это не пена гуляет, это гуляет коробка и дверь от времени и перепадов влажности. Еще часто петли провисают, качественные найти не так просто и они недешевы. Провисание петель зачастую видно и визуально. Пена после застывания стабильна, но на всякий случай, надо брать известных производителей, мы вот пеной Титан пользуемся. А так помню, раньше в советских домах двери стабильно каждое лето разбухали и с трудом закрывались, а зимой мы на них набойки прибивали - сильно сужались. Да и сейчас - на квартире в СП где оставили двери от застройщика, которая на кузню - уже не хочет закрываться, надо что-то с ней делать. Картонки, ведет их во все стороны. Если же вдруг и серьезная дверь начнет капризничать, лучше вызвать мастера и тот сняв наличники, в нужном месте подобьет колышек и коробка подправится. А если вдруг через много лет и это не поможет, пену легко срезать и переустановить дверь заново, при этом даже обои не повредятся.
Соседи, Вы все двери в квартире ставите одинаковые или кто-то ставит разные, например, ванна туалет одно, гардеробные и комнаты другое? У нас 8 дверей в квартире (не считая входной), нравятся разные модельки, делать везде одинаковые кажется скучно..хочется где-то стекла, где-то дерево и игры цвета...А у Вас какое мнение на этот счет?)
Получил, распаковал - да... Наслаждаюсь ароматом свежего дерева...
